记忆中的古巴（人文与社会篇）

白马非马

记忆中的古巴（人文与社会篇）

文：白马非马

说起古巴的人文情况，先要介绍其人种构成。详尽的资料大家都可以很容易地找到，不用我赘言。我只是想把自己的见闻介绍给大家，留下一个较为直观的印象。
　　
　　可能是古巴排球看多了的缘故，很多人以为古巴都是黑人，而实际情形则刚好相反，古巴的人种构成是白种人最多，其次则是混血种和黑人。混血种在当地语言被称为姆拉达，意即杂种，而古巴人并不以这种称呼为侮，你可以问他，你是姆拉达吗？他就会告诉你我是或我是西班牙人。而其发展趋势则是纯种的白人和黑人越来越少，姆拉达则越来越多，而且姆拉达以前多为西班牙裔与当地黑人的混血，现在成分也日趋复杂，原因是当地人的性观念比较开放，加之较为贫穷落后，又到处是旅游胜地和海船港口，旅游者和海船船员非常容易地就可能留下“革命的种子”。
　　
　　古巴在哥伦布发现新大陆后的十六世纪初叶就沦为西班牙殖民地了，所以官方语言是西班牙语。到了十九世纪末年，美西战争爆发，西班牙战败，古巴又易手为美国殖民地，然后是傀儡政权和独裁统治时期，1959年，菲得尔?卡斯特罗和他的战友们领导的起义几经周折获得了成功，建立了红色政权。目前的古巴是硕果仅存的几个社会主义国家之一。由于众所周知的古巴导弹危机事件，古巴陷入了美国的封锁和制裁中，可以说主要是由于人祸，使古巴的经济十分落后，人民的生活相当贫困。在古巴期间，我和多个层次的古巴人进行了接触，有干部，演员，退休人员和在职职员、职工，甚至小姐。了解到的情况是古巴在实行配给制，像当年的中国，用票证可以买到平价的生活必需品，但数量极少，如大米、云豆每人每月只各供应6磅，肉类，咖啡，食盐等也是一样的限量供应。让我不可思议的是糖和雪茄，应该说是让古巴名闻天下的物产了，却同样要限量供应。后来了解到的原因是古巴欠有大量的外债，债权国主要是前苏联，也有中国。这一点点的配给当然满足不了人们的需求，不足的部分则必须到议价的农贸市场去补充，价格据说是平价的两到三倍。另外一个有趣的现象是，当我同时和两个以上的古巴人交谈时，他们会对领袖歌功颂德，对生活表示非常满足，一副安居乐业的样子，而当我和仅仅一个古巴人交谈时，情况就大不相同了，这一点又和我们近邻的某个社会主义国家相类似。在圣地亚哥市中心广场，我遇到一位退休了的中学英文教师，因为有语言上的便利条件，交谈得比较深入，上面提到的许多就是从他那里得到的，他非常热情的邀请我到他的家里，说实话，他家房子的面积并不小，至少比我现在的居住面积不小，但到了他家我才真正明白了家徒四壁的含义，同时也发现不管生活环境多么恶劣，也不能磨灭人们的爱美之心，因为在他的一个柜子里，有序地排列了许多酒瓶，有些很精制，有些甚至是全球知名品牌，我以为他有收藏美酒的雅好，经解释才明白，那是他在五星级饭店工作的女儿带回的空酒瓶，他一一灌满了自来水来装点一下客厅的。临别的时候，我把身边仅有的两美元零钱送给了他的小外孙，想不到的是老先生竟然感激涕零了，那竟可以折合他每月退休工资的三分之一。呜呼，我当时真的说不出话。在许多别的家庭，我看到的也大多是类似的场景，有的家庭有家电，冰箱往往是巨大的，打开后仅可看到里面冰了几大瓶自来水，电视机屏幕也很少小于20英寸，但都是前苏联生产的黑白电视，而节目的内容却日见丰富了，据说以前大多是卡斯特罗演讲（那位领袖非常健谈，经常是连续三四个小时的演说，而且绝对是热情洋溢的，我有幸领略过一次，据介绍是在一次反美示威集会上进行的）。现在也有许多文艺类节目，当地的爵士乐很受欢迎，甚至美国大片也偶可看到。
　　
　　可能是由于调动不起积极性吧，那里的人们几乎看不到谁行色匆匆，一般都很悠闲、从容，你如果找到他们办什么事情，首先听到的答复大约是“明天”，所以我第一个学会的西班牙语单词就是“明天”。与其他拉美国家相似，古巴人民也是离不开音乐的，在高档饭店的顶层，一般都有一大片的平台，装饰得古朴而高雅，漆成青铜色的铁艺桌椅让人感到回到了中古时代，各种热带吊盆花草点缀在棚架上，四星五星饭店的这种酒吧基本见不到女服务生，为客人提供服务的是一个个训练有素的翩翩少年，在平台的一隅是乐队，既可演奏激昂的爵士音乐，也能演奏舒缓的小夜曲。客人可以点播曲子，只需两美元，有时一美元也可，无人点播，乐队则随心所欲地演奏。去过多家饭店的酒吧，还没有见过使用卡拉OK的，星空下，花草气息的熏陶中，柔和的光线从仿古的灯饰中发出，海风徐徐，吹走一天的烦躁，牵手一位准西班牙女郎随着真实的乐队伴奏缓慢而放松地起舞，确实是非常惬意的。而这种场所的消费竟是惊人的低廉（当然对于当地人来讲是十分昂贵的），几美元到十几美元就可以很坦然的出入，正如金融危机中的印尼。而一般的古巴普通百姓，则可以在公园、广场、低档舞厅或甚至道路开阔的地方无拘无束地自发组成乐队，演奏震耳欲聋的爵士乐，跳起节奏明快的桑巴舞，这样的露天舞会到处可见，每天都要持续到后半夜。这是一个快乐的民族，几乎每个人都“闻弦歌而知雅意”，哪怕是正在和你滔滔不绝地谈话，音乐响起，则整个身体就会随节奏而动，我每每为他们这种饿着肚子的达观而感动不已。
　　
　　古巴的社会治安搞得非常好，尤其对于外国人来说更是如此，因为一旦你和当地人发生冲突，警察不问青红皂白，肯定偏袒你，而对当地人轻则训斥，重则会挥舞他那F型警棍大打出手的。当然，这种情况极少发生，古巴人民是十分友好的。我本人就曾经多次午夜后步行返回驻地，心里一点儿也不用紧张。第一次朋友开车带我去玩，到了地方关门就走，我提示他应该锁车时，竟被他讪笑，足以说明民风古朴淳厚，尤其在食不果腹的情况下仍能如此循规蹈矩、遵纪守法，还真让人不得不赞美卡斯特罗这位法律博士的“治国有方”了。
　　
　　任何敢于向霸权主义说不的人，在我看来都是英雄，哪怕他本人也是独裁统治者。菲德尔?卡斯特罗同样是我心目中的英雄之一，在他的领导下，古巴人民虽然也向往富足的生活，但同时也不乏对国际霸权主义的不屑，更有着民族自尊的豪气。一次我去参观一家医院，说实话，在国内我还没有看到过那样华丽而干净的医院，当我发出由衷的赞美时，那位免费导游??我当时结交的朋友告诉我，“这里是古巴！”，“我们有很多这样的医院，看病、检查免费。”他说的都是事实，我确曾参观多所医院，都可以用富丽堂皇来形容，但我也知道，医院里药品奇缺，而听了他充满自豪的介绍，我真的不好说什么了。
　　
　　令人欣喜的是，古巴也在变革。与欧洲的关系开始解冻，我在那里见到了许多来自欧洲的旅游者，其中一位德国的工程师竟在那里逗留了3个月。一旦对美关系的坚冰被打破，古巴马上就可以一跃而成为世界上少有的富国，仅仅旅游一项就足以养胖古巴，况且古巴还有如泰国一样的其他“无烟工业”，还有许多革命前流亡佛罗里达的富翁时刻不忘落叶归根，而领袖已经77岁高龄，垂垂老矣。（对了，说到旅游，在圣地亚哥，我有幸遇到来自前面提到的邻国的一个团队，虽没有人喊口令，但绝对队列整齐，着装也是统一的兰色，胸前佩带有领袖像章，据说是劳模，一时间形成另一道风景线。）宗教信仰也已经真正的自由了，我出于好奇，去望了一次弥撒，有着在其他国家进教堂相同的感觉，就是心情会突然变得非常悲伤。
　　
　　在古巴，流行最广的歌曲是《切?格瓦拉》，他也是一位英雄，与菲德尔一同推翻巴蒂司塔独裁统治后，这位无产者又去南美解放其他“三分之二受苦人”去了，最终牺牲在南美。人们用激越的声音在呼唤他，在呼唤英雄……，我无法听懂西班牙语，但我还是在酒吧多次点唱这支歌曲，因为我分明听到了古巴人民的心声。
　　
　　哦，记忆中的古巴，我梦中的古巴。  

白马非马

引用第1楼除尘于2009-07-08 18:02发表的  :
沙发？？慢慢看

不会是有“又臭又长”的感觉吧？汗ING

南方

对于古巴，以削了解得很少。也就知道三件人事：一是女排；二是卡斯特罗；三是古巴的公务车必须搭载招手的百姓。
这篇文章虽然不可能全面介绍古巴，却也是比较详细，读后了解了一个大的轮廓。
处在四面包围中的卡斯特罗，能历数十年而不衰，算得上是一位人物。

倚槐卧雪

对古巴也是从女排开始了解的，
能够象白马老师这样走上一遭，
有亲身体验是难得的。
我也接触到一些去过古巴的人，
都有一个共同的感觉：
古巴的社会福利象是理想的社会主义，
尽管这些年经济上受到外界的制约，
不如我们国家的经济有活力，
但其制度上的一些优越性也是我们无法比拟的：）

蹒跚学步

跟着老马看古巴，比只看古巴排球好多了