妈妈菜，舌尖上的记忆

泛歌云舟

　　文/布衣

　　十多年了，虽然没有再吃到妈妈菜，但妈妈菜的味道一直贮存在深深的记忆里。
　　家乡的风萝卜炖腊肉，酸姜酸辣子竹笋青椒焖童鸡，鼎鑵饭，黄粑儿等等，都是我舌尖上抹不去的记忆。
　　三十年前，那时的粮食和蔬菜都不用化肥和农药，做出来的饭菜特别的香。心里不会担心饭菜里有化肥和农药的残留，更不会多虑是转基因培植的。
　　小时候，最开心的是大寒节里杀年猪，妈妈总会让我去请外公外婆到家里来吃杀猪饭。饭后，妈妈一个人就会忙碌着腌制腊肉。我喜欢看妈妈将白花花的盐抹在猪肉上，一块一块地放进缸里，象一层一层折叠的雪花。一个星期后打开缸，里面的雪花化了，缸内积满了红红的血水。妈妈将肉全部从血水里面捞出来，悬挂在火炉上慢慢熏。柴禾、谷糠、桐壳都是熏制腊肉的好材料，最好的是柏树叶熏的肉最香。时间大约一个多月，熏干的腊肉在新年前必须收藏在谷仓里，这样保存期长，一年或者几年都不会长霉受潮。
　　每当家里来了贵客，妈妈就会从谷仓里拿出一块腊肉，做一桌丰盛的腊肉美餐。风萝卜炖腊肉，油而不腻；胡萝卜蒜苗炒腊肉，色香味俱全；酸姜酸辣子酸青菜片焖火腿，开胃调神。吃得客人赞不绝口，我的心也美滋滋的，我的舌尖也跟着过了一把瘾。
　　家乡的风俗，春节前每家每户都要做黄粑儿。黄粑儿是用糯米与粘米按一定的比例配制，加黄栀子浸泡的水，用石磨研成水粉，吊干，蒸熟后用刻有图案的木印模子，印成一个个黄色的粑粑，收汗后放入稻谷草烧成灰的碱水里保鲜。黄粑儿的吃法多种多样，可以煎炸，也可煮劳糟开水吃，还可以放在柴灶的炭火上煨烤，烤出黄黄的锅粑，糯而香脆，可口极了。
　　春节后，妈妈又要开始忙碌了。既要忙春耕，又要忙着购买换槽的小猪，还要喂养一大群小鸡。我最喜欢抚摸那些毛绒绒的小鸡，看着它慢慢长大。大自然是最神奇的，养育了无数的生命，我们在获取食物的同时，在不知不觉间也衍生了一种味觉文化。中国菜种类众多，南北东西，口味不同。每一种菜系都有它的根，根在母亲和大地，大地的给予，母亲的传承。不管你吃多少南北东西的美味佳肴，都忘不了妈妈菜的根。
　　每到夏天，妈妈喂养的小鸡也长大了，长成了一个个壮实的童子鸡。看着那些未能成年的童子鸡，妈妈虽然舍不得，但她总是会做一餐酸姜酸辣子竹笋青椒焖童鸡来犒劳一下我们。这道菜大火烧开，一定要小火焖烧，让鸡肉与酸菜的味道相互彻底渗透，吃起来既香又开胃，更是最好的下饭菜，当吃一碗饭的你会吃两碗。想起它的味道，虽然时间过了很久，它却一直在我的记忆里。加上妈妈做的鼎鑵饭煨出的锅粑，既香又脆，真是绝配。
　　妈妈，你虽然走了十多年，但是，你做的饭菜味道，一直在我的舌尖上残留着。我总想传承你的手艺，可怎么努力也做不出你当年味道。因为现在的粮食和蔬菜都转基因了，鸡鸭鱼猪牛羊都是饲料喂的。人在获得大自然美味馈赠的同时，却在无止境地破坏着赖以生存的自然。人们在享受自然赐予美味的时候，应该感谢自然，保护自然，让土地和母亲有片刻的宁静与小憩。
　　舌尖上的记忆，用一个“鲜”字是难以诠释的，只有孜孜以求不断尝试新的“鲜味”，才能懂得“鲜味”的全部内涵。体验“鲜”之五味，其实中华饮食文化早已超越了“五味”，不断地进入到了一种新的境界。
　　不管现在的菜系如何众多，出神入化，却取代不了大多数的人对“妈妈菜”的眷恋。对大多数人来说，舌尖上的记忆，妈妈菜的眷恋，都是与青春、亲情、记忆混合在一起的。那怕是妈妈做的一个咸鸭蛋，吃起来也是香味无穷的。因为那里面有一种情感的寄托，也有众多的时间、乡亲、怀旧、故土的记忆浸渍在其中。那不仅仅是一种滋味，更是一种情怀。记忆越存越香，自然就变成了一种无法忘记的味道。
　　这种味道，既是时间的味道，也是人情的味道，是我一生一世也忘不了的“妈妈菜！”

　　2012.06.05.

兵发柳城

好好！
好文章啊~~
我也是不能忘怀，许久之前的那些“妈妈菜”。
那是一段痕迹，一段流光，一段记忆，一份情感。

淡云孤雁

　　最近电视上正在热播《舌尖上的中国》，讲的是各地的精美菜肴。其实每道菜都是由人做出来的，其中不乏象云舟妈妈这样的人。
　　小时候，我的妈妈虽做不出什么美味佳肴，但妈妈做出来的菜就是比现在的好吃。

高天流云

问好作者，每个人看都是通过不同的角度去看，我看了此篇虽无惊奇之处，语言也很普通，最想说的是一个但字，那些记忆是芬芳的，并由此感念前辈，我觉得实在难能可贵，特别是那些食物，一旦驻扎在回忆中，实难抹去，并有时会以此来衡定一些美食的概念，荐之！

丑男人

祝福天堂的老妈快乐先
我老妈做的饭菜很难吃的,更别提什么拿手菜,她曾笑言,把我们几个当小猪娃一样就拉扯大了.呵呵呵,好在她还健在,甚慰,