2007年旅游征文贴

北在北方

３９号：湘西食活鱼快哉记   作者：捉天

出吉首火车站，准备去汽车南站赶凤凰班车，忽觉腹中饿虫已鸣。
遂决定，先整理好“五脏庙”再做下一步打算，人在江湖，腹中事大。。。
火车站广场两边街上，有很多招牌－－“四川活鱼店”，觅得一家，驻足观之：
见店中，若大的水池里都是一尺到二尺多长的大条鲤鱼在扑腾。店中的柜台上是两个大玻璃瓶，泡的是高梁烧白酒和药材，还有一个窄口砂袋盖着的酒缸，想必那是零打的白酒了。大鲤鱼全身透黑，不似平常市场所见黄黄白白那种“饲料鱼”，问之，全是从四川那边拿过来的野生水库鲤鱼。
心里一动，暗思：这个要得！且看怎么烹调的。从来不愿在车船码头附近吃饭，怕不卫生和操作简陋，故有此虑。
操厨者都系川人，操浓浓川东口音，放开烹调“工艺秘密”，让我看个够。
　四川小伙子先把鱼去鳞宰杀，把鱼肉用刀起出几大片，再切成薄片，上蛋清和稀淀粉姜丝蒜末装碗备用。剩下的鱼架子，在热锅中煎炸透，放四川特有的泡姜／腌蒜／泡红辣椒，少许花椒粒－先炸熟香的，入盐，放水大火烧之。须臾，一锅浓白鱼汤，喷香扑鼻而来，将鱼骨架汤倒入一大不锈钢盆内。再将四川特有的泡酸菜，切大快，在油锅中略翻炒后，铲入鱼汤盆内，将汤盆架一火炉上，小火烧之。
　这边厢锅中放油，烧至油燃出大火，将原先调配好的鱼片入锅内大火颠炒数分钟后，再倒入汤盆上面。撒上几枝芫茜菜和切好的青葱，总共不过１０来分钟，大功告成！其鱼肉的嫩滑，鱼汤的香浓，酸菜的脆爽，是可想而知的。还可叫一两盆青菜，在锅中烫食。
如此这般，腹中馋虫早已吊起～！
忙大呼“挑最大条的，快速整来！酒要上好的高梁烧！！”

北在北方

４０号：厦门的公交　作者：本版版主

去厦门前就知道厦门公交很方便。
下了火车，出门就是公交车站，很多的公交车都集中在一起，感觉象火车站的站台。
在网上的攻略里已选定了网友推荐的一个旅馆，知道要坐19路，但是19路久等不来。
既然有那么多车，其它的车应该也能到的吧，于是想看看站牌，找找看其它什么车可以坐。
绕广场一大圈，愣是没找到个其它所有城市的公交车都有的那种写清楚某路车经过哪些站的站牌。
于是问值勤的交警，交警说没有，你问司机就行了！
我出门不太喜欢问人，我怕我问48路的司机19路的车站他不知道，那样我得一个司机一个司机地问过去！
没有站牌的车站，这是厦门给我的第一个深刻印象！！！

北在北方

４１号：随游随记 作者：月下折荷

驱车前往青藏高原虽是心底计划已久的，但是时间却总是未能决定，而且由于听说那段路途的艰难，对于这次旅程我一直是半信半疑，直到真正行进在驶进甘肃省的高速公路时，脑海中还有一片茫然的无目标感。记得在一个网站上看到一篇关于新藏线的帖子，那位老兄对路途的最后总结为三点：一要人好，二要车好，三要运气好。第一点，我和高都不是职业驾驶，人的因素恐不是百分百了；第二点，行驶那样的路段，就是不会开车的人也知道suv是上上之选，尽管我对帕2。0的综合性能笃信不疑，但是它的越野能力却是大大需要考验的；第三点，那更是预料未及，只能边走边看了。这一路的启程就是在这些不确定中出发了。













第一天的行程计划到达天水，两年前的暑期也走过这段路，过了宝鸡的牛背进入甘肃省境之后平整的路面就成了记忆，塌方、滑坡、路基沉陷的痕迹到处可见。以至于那段路上车里载满了对甘肃省公路部门的怨声。

没有料想到这一次的运气很好，宝鸡到天水的公路路面似乎整修完不久，进入甘肃境内经过金龙山、马跑泉、吴家崖几处经常堵车的路段都在轮胎的轻盈中飞驶而过，我和高都为此时时叫好。

下午15：25到达天水麦积山，天水是中国古代文化的发祥地，相传华夏始祖伏羲诞生于此，这里也被称为“羲皇故里”。传说伏羲氏人首蛇身，居三皇之首，百王之先，是中国第一位人王，伏羲于此创推八卦，并教习人民从事渔猎畜牧，开始了中国农业文化和自然哲学思想。如果说伏羲是以天地人为最原始的中国哲学命名，那么麦积山便是以一粒粒细微而涵广的泥土，为佛命名。

距离麦积山2公里之外，便可以观望到密林深处的一座农家麦垛。而麦积山也因此外形而得名。“望之团团”，我想这也是人文地理与伏羲文化的联系吧。到的山脚，恰好游客不多，我们选择了徒步进入景区，没有乘坐区内的游览车，在丛林之中沿山路逐步而上，就在刚刚感觉走累歇下时，一抬头，泥土的神秘浓墨重彩宏大雄伟如惊叹号一般展示在我的面前。盛大的三尊佛像脚下重叠过多少低头走过的影子，从北魏、西魏、北周到二十一世纪，或者在更远一些，时间在此时如果可以停下，正是在揣度内心与佛的距离。

随着一阵阵风吹过，踏级而上，一个个精美的塑像如一朵又一朵澄明之花渐次绽放在山间。让我如何来形容这飘逸而憨厚的线条，在他们的俯首侧耳、静穆无嗔里，我怎么能够看到征战、火灾、地震、风雪这些重重叠叠苦难的沉沉步伐？！他们相视而笑，细成一条线的双眼，让千年的岁月也不过化为一场明月清风般的幸福。我不由得赞叹在这荒草丛生的幽幽小径驾险而上，缔造传奇的工匠，而他们此时已被时光消隐在隧道的另一侧。历史没有记住他们的名姓，他们的沉默缄言却因为佛的盛大深深地镌刻在苍茫的陇山大地。

从进入麦积山开始，我就疑问为什么在中原大地的偏远深处会有如是盛大的佛事。游历全程之后，这个疑问我想已经没有必要追根究底了。佛事，本就可以是随风而来，也可以是岿然不动。



４１号：随游随记 （２）

从天水到湟中全程为二级专用道和高速公路，这一天的行程都是赶路。沿途兰州、西宁两个省会城市因为太熟悉连高速公路口都未下，便疾驰而过。西安到天水沿线的自然景色基本上还算是满目皆绿，出了天水之后，陇原大地的干涩也显露出来，仿佛车窗外的太阳千百年来始终如此炙烈，烤透了被岁月夯打的黄土高原的千沟万壑。这里的黄土硬实而粗涩，与陇东地区耕种的黄土层截然不同，在这些山土中偶尔可以看到浅浅一层斑驳如绿的青苔，它不仅没有点缀起这块夯实的龟裂，反而让我体会到每一滴雨水落下的痛苦。

下午16：00我们按计划到达了塔尔寺。高前几年的项目多是青海地区的，对于这里已是非常熟悉，依他的话说，纯属我的贴身陪同及导游。还在路上，他就用唐卡、堆绣和酥油花不断地填充我的大脑，特别是对唐卡推崇备至，到了这里终于可以见到鲜活的了吧。塔尔寺位于西宁南部湟中县鲁沙尔镇南的莲花山中，车里临近时，我还在问高寺到底在哪里，他刚说完你看吧，转过一个弯，座座金色的殿顶便在一闪一回中遁现起来。

塔尔寺的停车场里几乎是满的，虽然到了下午接近游览时间的尾声，游客依然不少。我们刚刚收拾停当下车，天色倏然黯淡下来，风声渐响，游客的脚步也慌乱了许多，尘土飞扬里的商贩开始扯棚布、收货品，眼看雨要来了。穿过这场风，穿过一层层摊贩、一件件商品，穿过寺外世俗的片片尘埃，站在如来八塔前，风小了，雨也开始滴落下来。

塔尔寺是藏传佛教格鲁派（俗称“黄教”）的六大寺院之一，也是黄教创始人宗喀巴的诞生地。整个寺院依莲花山而建，其中大金瓦殿、小金瓦殿、长寿殿、大经堂、文殊菩萨殿、释迦佛殿、金刚殿、弥勒殿、时轮塔等建筑是游览的重点。其中，我最感兴趣的是寺院的整体布局。中原地区的佛教寺院大都沿袭了轴线院落布局的形制，塔尔寺的空间却是街巷式的层层开展，而且一些巷子还有名称，同时有藏家居住，也设置了藏医院、佛学院等机构。这让我想起古希腊的雅典卫城，卫城的建筑群同样是依山就势，以宗教、防御及世俗生活构成了城市的主体精神，城市的空间序列以街道、广场为主，塔尔寺除了防御性之外，空间序列的开展倒是可以与之相提并论了。同是佛教一脉，中原地区的寺院受到了太多上层建筑的影响，儒家思想也浸润了禅的外象。真是应了那句“儒可治世，佛可修心，道可养身”。

在细细扬扬的霏雨滋润的灵韵里，游历于此，我的脚步踏过一座座殿堂，沿贴了谁曾留下的际遇？我的手指转过一锺锺经筒，触摸了谁曾留下的指纹？我的呼吸掠过一阵阵梵氛，追寻见了谁曾留下的气息？我的耳朵载过一声声经辨，轮回了谁曾留下的慧缘？唐卡、堆绣、酥油花再也不是我脑海里朦胧的想象，栩栩如生、璀璨夺目的形象虽因佛而生，却侍从了佛事又归真于艺术，这难道不正是佛的济虚济实。

当浓烈的酥油味扑鼻而来时，我已行至大金瓦殿，这是全寺最辉煌的一座建筑。而我的目光却被虔诚的信徒所吸引，他们一丝不苟地进行着五体投地式的礼拜，站在那份执着与虔诚的身后，很难不为这样的场景而肃然静默。这时，高告诉我这殿的所在正是塔尔寺名称的由来。传说宗喀巴出生时脐带滴下一滴血在这里，后来长出一株菩提树，有10万片叶子，每片叶子上现出狮子吼佛像一尊。宗喀巴成为活佛之后，为日夜思念他的母亲送来了一幅自己的画像，当母亲展开画像，画上的宗喀巴突然张口连喊了三声妈妈，母亲感动之余围绕菩提树建立了一座塔，后人在此基础上又建造了现在的大银塔，并将以后形成的寺院命名为塔尔寺。

竟是这样，因了母爱而命名的佛寺。到此，这座有着藏传佛教顶级地位的庙宇在我心底升起了温馨而慈悲的静谧。

北在北方

４２号：逍遥自在泰山行（一）  作者：半痕冷月

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情系母亲河－黄浦江 作者：半痕冷月

作者：半痕冷月